МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ОКОН

materialy-pic5 (1) (1)

 

Врезка замков, петель, ручек комп. 400
Монтаж перемычки из металлического уголка п.м. 250
Монтаж перемычки из ж/бетона п.м. 400
Монтаж перфорированного малярного металлического уголка п.м. 70
Перенос проема двери в стене (толщ. до 150 мм) из кирпича кв.м. 1300
Перенос проема двери в стене из ж/бетона (толщ. до 150 мм) кв.м. 3000
Подготовка откосов под покраску (грунтовка, шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка, шитрок 1 слой, шлифовка, грунтовка) п.м. 200
Покраска откосов водоэмульсионной краской 2 слоя п.м. 150
Покраска откосов алкиднойной краской 2 слоя п.м. 170
Расширение проемов в ж/бетонных стенах (толщ. до 250 мм) п.м. 1000
Расширение проемов в кирпичных стенах (толщ. до 250 мм) п.м. 800
Установка межкомнатной двери без замка шт. 1700
Установка металлической входной двери шт. 2500
Установка наличников п.м. 80
Установка подоконников п.м. 350
Установка доборов (шир. до 200мм) п.м. 200
Устройство арки из ГКЛ (шир до 300 мм) п.м. 1500
Устройство откосов из ГКЛ или ГВЛ п.м. 350
Устройство откосов из сэндвич панелей п.м. 200
Штукатурка оконных откосов гипсовой смесью п.м. 250
Штукатурка оконных откосов цементным раствором п.м. 270
Штукатурка откосов дверей гипсовой смесью п.м. 230
Штукатурка откосов дверей цементным раствором п.м. 250

Окна и двери монтируют перед  отделочными работами..

 Это позволяет прочно закрепить их в проемах и точно подогнать створки. Но у начинающих мастеров при этом возникает два вопроса: как уберечь окно (дверь) от пыли и грязи при дальнейших работах и как избежать выступающего или утопленного порога двери после настила чистового пола.

 Правильно расположенный порог получается регулировкой дверного косяка (с навешенной дверью) по высоте деревянными бобышками, вкладышами или парами монтажных клиньев. Вертикальность боковин проверяют отвесом, прямоугольность – по зазорам между створкой (створками) и косяком, а свободный ход двери – просто открывая ее.

Затем анкерные пластины косяка прикрепляют к стене саморезами в дюбелях, еще раз проверяют ход двери и отсутствие перекосов, запенивают щели, снова проверяют ход и створки снимают. Косяк от пыли предохраняют, обернув пленкой и закрепив ее скотчем.

Монтаж ПВХ окон производят сходным образом, но прямоугольность рам проверяют диагоналями. Створки окон без стеклопакетов навешивают после регулировки и закрепления рамы, проверяют их ход, запас регулировки створок в обе стороны, и снимают.

Только теперь в рамы можно вставлять стеклопакеты. Дальнейшее зависит от времени года. Летом при стабильно ясной погоде створки снимают и уносят подальше. Оконный проем затягивают пленкой на скотче, она же защитит раму от пыли.

При неблагоприятной погоде рамы навешивают, но штапики, фиксирующие стеклопакеты, пока не забивают на место. Разумеется, такое окно нужно открывать очень осторожно, а лучше вовсе не открывать. Еще вариант – вместо стеклопакетов временно вставляют куски пленки на рамках из мелких деревянных реек. Окончательно стеклопакеты ставят на место по окончании ремонта. Штапики нужно забивать в пазы резиновой киянкой: от ударов деревянной или молотком стеклопакет нередко трескается.

Теперь навешивают рамы уже на постоянно и регулируют створки штатными органами регулировки. Если намечена реставрация старых деревянных окон, то приурочивать эту тонкую и кропотливую работу к строительному авралу ни в коем случае не следует.

Ремонтируют лишь рамы перед установкой: снимают старую краску, укрепляют, пропитывают олифой, ставят на место и выравнивают. Створки далее будут подгоняться по рамам. Для реставрации деревянных окон понадобится промышленный фен, для размягчения старой краски, емкость с электроподогревом для пропитки олифой, тонкостенное сверло-коронка по дереву и столярный инструмент: деревянная киянка, фуганок, рубанок простой и отборный (отборник, зензубель), набор стамесок от 4 до 30 мм, нож-косяк, абразивная сетка и брусок для нее, шерхебель (рашпиль по дереву), точная рулетка и рейсшина 1 м. Пока окна стоят без створок, нужно еще после запенивания зазоров заштукатурить цементно-песчаным раствором их наружные швы, особенно под отливами, иначе возможно намокание стены снаружи.